Не каждая купленная модель одежды может отвечать насущным потребностям. Чтобы удовлетворить максимум условий, поставленных перед собой, достаточно приобрести отрез ткани любимого цвета, сделать выкройку платья свободного покроя, предназначенного на лето, и изготовить вещь своими руками.
Основы кроя
Выкройка платья свободного покроя не представляет особой сложности. Ее правильное выполнение заключается в точном и тщательном снятии для чертежа измерений. От этого зависит максимальное приближение выполненного чертежа к фигуре.
Ниже приведена таблица измерений для изготовления базовой основы стандартного платья прямого силуэта.
| Аббревиатура измерения | Название мерки | Процесс замера | Припуск на свободу движения (см) |
| Пош | Полуобхвт шеи | Измерительной лентой охватывают шею у ее основания. На спине ее располагают над 7-м шейным позвонком, а на передней части состыковывают над углублением. | |
| Пог I | Полуобхват груди 1-й | Замер осуществляется в горизонтальном направлении через наиболее выпуклые места лопаток, затем через задние углы подмышек, и соединяется над грудью. | 4 |
| Пог II | Полуобхват груди 2-й | Измерение осуществляют аналогично первому, но впереди измерительную ленту располагают по наиболее выступающим областям груди. | 4 |
| Пот | Полуобхват талии | Замер производят ниже уровня груди через сужающееся место на фигуре в горизонтальном направлении. | 3 |
| Поб | Полуобхват бедер | Параметр замеряют также в горизонтальном положении, направляя измерительную ленту по выпуклым местам ягодиц, и соединяют на месте максимального выступа живота. Для более точного проведения замера можно использовать ладонь, направленную пальцами вниз в месте выступа живота. | 2 |
| ПШг | Половина ширины груди | Данная мерка представляет собой участок, расположенный между передними подмышечными впадинами, произведенная над выпуклыми точками груди. | |
| Цг | Центр груди | Чтобы определить это измерение, необходимо замерять отрезок между сосками. | |
| ПШс | Половина ширины спины | Ее замеряют от левого к правому углу подмышечных впадин. | 0,5 |
| Дс | Длина спины | Измерение осуществляют от точки основания шеи через выпуклости лопаток до уровня талии, обозначенной контрольной тесьмой. | 0,5 |
| Вг | Высота груди | Замер проводят от места соединения шеи с плечом до соска. | |
| Дтп | Длина переда до талии | Это измерение является продолжением предыдущей и заканчивается на уровне талии. | 0,5 |
| Впр | Высота проймы | Мерку осуществляют от места соединения шеи с плечом до уровня задних подмышек. | 0,5 |
| Впк | Высота плеча косая | Этот замер показывает расстояние от места соединения талии с позвоночником до сочленения ключицы с плечом. | |
| Шп | Ширина плеча | Данный замер проводят по диагонали от места основания шеи к области соединения руки с туловищем. | 1-1,5 |
| Дю | Длина юбки | Измерение проводят вертикально вдоль бокового шва от линии талии до уровня, необходимого по модели плюс припуск на подгибку. | |
| Ор | Обхват руки | Замер осуществляют, охватывая верхнюю часть руки около подмышечных впадин. | |
| Ол | Обхват локтя | Мерку снимают поперек руки на уровне локтевого сустава. | |
| Оз | Обхват запястья | Замер проводится аналогично предыдущему, только в области запястья. | |
| Др | Длина рукава | Мерку снимают вертикально от места сочленения ключицы с плечом до необходимого уровня согласно выбранной модели. | |
| Пспр | Глубина проймы | 2 | |
| Пшр | Ширина ростка | 0,7 | |
| Пор | Ширина рукава | 3-7 и более |
Для удобства выполнения выкройки платья необходимо использовать половинные размеры обхватов измерений. Чертеж базовой основы выкройки летнего платья прямого силуэта стандартен и выполняется на основании проведенных измерений.
Но, внося определенные изменения в конструкцию выкройки, можно создать множество разнообразных моделей и фасонов. Далее представлена инструкция по построению основы выкройки платья прямого силуэта с максимальной длиной.
Макси
Выкройку платья свободного покроя на жаркое лето можно построить, взяв бумагу, желательно в рулоне, линейку, карандаш, лекала.
- Отступив от верхнего среза бумаги около 10 см, необходимо начертить прямой угол. По горизонтали впоследствии будут откладываться полуобхваты и ширины мерок, а по вертикали – их длины и высоты.
- Обозначив вершину прямого угла буквой А, вправо следует отложить мерку Пог II + 4 см (припуск на свободное облегание). Это будет т. .
- Далее определяют линию талии, которая будет располагаться перпендикулярно прямой, опущенной из т. А на расстоянии мерки Дс + 0,5 см. Обозначают полученную т. Т. Далее через Т проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией из т. . Образованная точка .
- На расстоянии 21-22 см вниз от т. Т и отмечают линию бедер. Это будут т. Б и .
- Окончательной горизонтальной линией, определяющей базовую сетку чертежа выкройки, является линия низа. В рассматриваемом варианте это макси. Величина от уровня талии до нижней черты основы равно мерке Дю фигуры до середины щиколотки или более. Полученные точки обозначают Н и .
- Теперь необходимо определить расположение уровня груди, являющейся основной для расчета пройм и плечевых вытачек. Для этого вниз от т. А откладывают мерку Впр + 0,5 см (точка Г) и продолжают ее в горизонтальном направлении до пересечения с отрезком . Полученную точку называют соответственно .
Далее следует построить кривую проймы изделия:
- Для этого вначале определяют границы ширины спины и переда, которые указывают на место соединения рукава с изделием. Взяв мерку Пшс + 0,5 см, вправо от т. Г откладывают ее и ставят .
- Соответственно из т. влево откладывают величину, равную (ПШг + 4 см) + (Пог II – Пог I) и определяют точку .
- После чего из образованных пересечений восстанавливают перпендикуляры до отрезка А. Получают и .
- Следующим этапом построения является формирование выреза горловины спинки. Для определения точки расположения основания шеи, следует мерку Пош разделить на 3 части и прибавить 0,5 см припуска.
- Полученную величину откладывают вправо от т. А и обозначают .
- Затем вычисляют 1/3 данного отрезка и отмеряют его вниз от т. А. Получается т..
- Дополнительно построив вспомогательный прямоугольник из полученных точек оформляют плавную линию выреза горловины спинки.
- Затем приступают к построению плечевого среза. Для этого необходимо взять циркуль (это можно сделать и с помощью сантиметровой ленты) раствором, равным мерке Дп и из т. сделать засечку в области прямоугольника .
- Далее раствором циркуля, равным мерке Впк + 0,5 см выполнить аналогичную засечку из т. Т. В месте пересечения дуг образуется т. . Отрезок между т. и будет являться линией плечевого среза изделия.
- Далее из т. влево проводят перпендикуляр к отрезку , где получается т. . Она необходима для нахождения точки касания кривой проймы с отрезком . Чтобы ее найти, отрезок следует разделить на 3 и прибавить припуск в размере 2 см. Полученную точку обозначают .
- Следующее место касания кривой проймы расположено на отрезке . Рассчитать ее можно путем деления этого участка на две равные части. Образуется т. . Через т. ,и проводят плавную кривую, образующую линию проймы выкройки спинки.
Теперь можно переходить к чертежу выкройки переда платья:
- Сначала необходимо определить положение наивысшей точки плечевого среза передней половинки изделия. Для этого берут мерку Дтп + 0,5 см и откладывают от вверх. Получают .
- Далее определяют ширину выреза горловины переда влево от т. . Она равна отрезку А . Получается отрезок .
- Затем обозначают глубину выреза горловины. В большинстве случаев она зависит от выбранной модели изделия, но стандартная круглая ее форма находится на уровне 9-10 см от наивысшей точки основания шеи. Поэтому вниз от отмеряют это расстояние и получают .
- Полученные т. и соединяют плавной вогнутой линией. Это и будет вырез горловины переда платья.
Далее производят расчет и чертеж нагрудной вытачки, идущей к плечевому срезу:
- Чтобы вычислить центр расположения вытачки, следует взять половину мерки Цг + 0,5 см и отложить ее по линии груди влево от т. . Получена т. .
- Через нее проводят перпендикуляр вверх и вниз до пересечения с линией бедер для дальнейшего построения вытачек в области талии.
- Для определения точного расположения начала нагрудной вытачки, необходимо раствором циркуля, равным мерке Вг из т. внизу на восстановленном перпендикуляре сделать засечку.
- Полученная т. и будет началом вытачки. Затем, тем же раствором циркуля, но уже из т. в верхней левой части чертят небольшую дугу, на которой будет отмечена необходимая величина вытачки.
- Чтобы определить вторую границу вытачки, следует отложить от т. к проведенной дуге отрезок, равный (Пог II – Пог I) х 2 + 2 см.
- На месте пересечения полученных линий образуется т. . Прямые и определяют готовую нагрудную вытачку.
- Теперь для построения плечевого среза переда платья, необходимо определить вспомогательную т. . Она располагается выше т. на отрезке и равна величине отрезка минус 1 см.
- Далее раствором циркуля, равным расстоянию из т. делают засечку вверху, в предположительном окончании плечевого среза.
- Вторую засечку, равную мерке Дп проводят из т. до пересечения с предыдущей дугой. Получена т. . Отрезок является плечевым срезом выкройки переда платья.
Далее осуществляют заключительный этап построения чертежа основы выкройки, который заключается в определении линии проймы передней части изделия.
- Сначала следует рассчитать вспомогательную т. . Она находится на прямой выше т. на расстоянии, равном 1/3 .
- Далее т. соединяют с т. . Полученный отрезок делят пополам и от него восстанавливают перпендикуляр величиной 1 см.
- Через т. , вспомогательный перпендикуляр, и оформляют вторую часть проймы основы выкройки платья. В т. линии пройм задней и передней половины платья должны плавно состыковаться.
Миди
Выкройка платья свободного покроя на лето миди практически не отличается по своему построению от макси. Разница состоит лишь в местоположении линии низа изделия, которая соответствует мерке длины юбки от талии до середины коленного сустава. В остальном чертеж полностью аналогичен предыдущей модели.
После построения базовой основы выкройки платья свободного силуэта, приступают к расположению деталей кроя на ткани. Все составляющие спинки и переда выкройки, а также рукава, должны располагаться на полотне только вдоль нитей основы.
Исключением являются детали обтачек, рюш, воланов, круглых воротников. Эти детали можно выкраивать по косому направлению нитей.
Так как выкройки деталей основы представляют их половинную часть, то при осуществлении расклада деталей на полотне, его необходимо предварительно сложить вдвое по направлению нитей основы.
Особое внимание при раскрое изделия необходимо уделить припускам на швы. В зависимости от их расположения, а также качества материала, размер может меняться. Итак, общепринятыми припусками соединительных швов основных деталей считается 1-1,5 см.
В случае повышенной сыпучести ткани, ширина припусков может увеличиваться до 2-2,5 см. Дальнейшая обработка срезов трех- или 5-ниточной оверлочной строчкой обеспечивает их долговечность и прочность.
После правильного распределения деталей кроя на ткани с учетом всех припусков на швы, производят их выкраивание с предварительным нанесением вспомогательных пунктирных линий по контуру основных частей. Далее, в определенной последовательности осуществляют сметывание основных деталей с последующим закреплением машинными строчками.
Примерная очередность соединения частей кроя такова:
- Стачивание нагрудных вытачек.
- Выполнение плечевых и боковых швов.
- Осуществление соединения срезов рукавов (если рукавов предусмотрены фасоном).
- Втачивание рукавов в закрытую пройму.
- Подшивание нижних срезов рукавов и низа изделия.
- Обработка среза горловины обтачкой, кантом, руликом и т.д.
Короткие
Построение выкройки основы платья свободного силуэта длиной выше колен также выполняется аналогично предыдущим моделям. Отличие составляет длина изделия, соответствующая мерке Дю. Ее величина в данном случае меньше расстояния от талии до колена.
На бретелях
Выкройка платья свободного покроя на лето с бретелями требует некоторой коррекции базовой основы.
Она состоит в отсекании верхних частей деталей чертежа по форме, соответствующей выбранной модели. Линия верха изделия может быть как плавной, так и фигурной.
При проведении моделирования фасона с бретелями, траектория отрезания проходит на уровне углов подмышечных впадин с сохранением части вытачек на передней половине выкройки.
Выполнение бретелей можно осуществлять в различных вариациях, по индивидуальному желанию.
Их дальнейшее крепление к изделию производится в процессе обработки верхнего среза платья обтачкой, уплотненной клеевым флизелином или дублерином. Остальные действия остаются такими же, как и в предыдущих вариантах.
С открытыми плечами
Между чертежами выкроек моделей на бретелях и с открытыми плечами можно провести аналогию. Они оба без верхних частей деталей.
Разница заключается в том, что в платье с открытыми плечами отсекание частей проводят на уровне половины проймы изделия.
Чтобы правильно наметить линию отреза, следует измерить вогнутые линии проймы спинки и переда и найти их середину.
Из полученных точек проводят горизонтальные линии, перпендикулярные к серединному сгибу выкроек. Особое внимание при этом следует уделить сторонам нагрудной вытачки.
Расстояние каждой из них от точки начала к линии отреза должно быть одинаковым.
Подобную операцию необходимо провести и на выкройке рукава (если он предусмотрен фасоном). Для этого сначала находят центр оката рукава, измеряя его строго по кривой чертежа. После чего определяют середину каждой из полученных частей. Соединив намеченные места пунктиром, получают линию отреза.
С воланом
Чтобы украсить летнее платье с открытыми плечами оригинальным воланом из той же ткани, отделочного материала или широкого кружева, вносить изменения в выкройку нет необходимости.
Для осуществления такой отделки достаточно выкроить волан из полотна (желательно по спиралевидному направлению) и закрепить его по линии отреза, описанной в предыдущей модели. Соединение отделочного элемента с изделием также может быть выполнено различными способами.
Пляжное платье-туника
В своем большинстве, пляжные платья-туники отличаются простотой и незатейливостью кроя.
Так как они свободны, не стесняют движений, и в их назначение не входит подчеркивание достоинств фигуры, чертеж выкройки такого фасона весьма прост и доступен любому новичку.
Для его построения достаточно начертить два прямоугольника, с параметрами, соответствующими некоторым меркам женской фигуры, а именно обхвату шеи, груди, бедер, длине изделия и ширине плеча (если модель не предусматривает приспущенный рукав).
Остальные нюансы в виде закругленных или вогнутых нижних срезов, фигурных вырезов горловины и так далее осуществляют в процессе моделирования выбранного фасона.
Шифоновое платье
Выкройка платья свободного покроя на лето из шифонового полотна, по мнению опытных мастеров, должна содержать в себе расклешение. Это обосновано легкостью, невысоким сопротивлением к разрыву, а также повышенной сыпучести ткани.
К этому перечню можно добавить, что шифон плохо держит форму, но в то же время отлично создает фалды и мягкие склады. Поэтому расклешение шифонового платья от незначительного до максимального будет именно то, что нужно.
Чтобы произвести расширение базовой основы выкройки переда платья, предварительно на ней следует провести перпендикуляры к нижнему краю изделия из точки начала вытачки. Далее их разрезают до самого начала нагрудной вытачки. Раствор ее в области плечевого среза соединяют. Одновременно образовывается фалда в нижней части выкройки.
На задней части выкройки эту манипуляцию осуществляют в месте предполагаемых плечевых вытачек.
Чертеж разрезают вертикально до плечевого среза, и полученные детали раздвигают на необходимую величину.
Если модель предполагает сильное расширение, то разрез деталей выкроек осуществляют в нескольких местах.
Платье-оверсайз
Платья данного направления предусматривают выкройки, превышающие нужный размер на один или два уровня.
Так как каждый последующий размер отличается от предыдущего по многим параметрам на 2 см, то для построения чертежа базовой основы следует к индивидуальным меркам добавлять 2 см, 4 см и так далее в зависимости от желаемого результата.
Оригинальные варианты платьев свободного покроя
Из-за стремления женщин скрыть различные изъяны фигуры, кутюрье придумывают все новые и новые вариации платьев свободного силуэта. Внедряя разнообразные склады, защипы, надрезы, вытачки, драпировки, переплетения, они воплощают самые невероятные идеи, создающие неповторимый образ любой женщине. Далее представлены некоторые варианты их замыслов.
Невзирая на недостатки или дефекты фигуры, любая женщина может выглядеть привлекательно и элегантно. Правильно подобранный фасон, подчеркивающий достоинства и скрывающий нужные места, обеспечит ей внутреннее спокойствие и комфорт.
А рекомендуемые в данной статье варианты выкроек платьев свободного покроя, предназначенных на лето, дадут возможность каждой женщине воплотить в реальность свои идеи и мечты.
Видео о платьях свободного покроя
Мастер-класс по пошиву платья свободного кроя: